Вредители сада

Яблонная плодожорка.
Бабочки с удлиненными темно-серыми крыльями и поперечными волнистыми листьями на них. Гусеница яблонной плодожорки розовая с бледно-бурой головкой, охряно-желтым затылочным щитком, зимует в щелях коры, таре и частично в почве. Лет бабочек первого поколения начинается в середине мая и продолжается до конца июня.
Повреждает плоды яблони, груши, а иногда даже сливы и абрикоса. В степных районах развивается в двух поколениях . Отрождение гусениц второго поколения происходит в первой декаде июля.
Меры борьбы.
Опрыскивание хлорофосом или фосфамидом в 0,2%-ной концентрации, карбофосом или метафосом (0,3%), севином (0,12%) с обязательным добавлением акарицида. Первое опрыскивание проводят через 17 дней после окончания цветения яблони сорта Ренет Симиренко, последующая обработка через 12-15 дней. На осенних и зимних сортах применяют еще три опрыскивания с такими же интервалами. Ежедневный сбор и быстрое использование падалицы яблонь. Просмотр и сжигание ловчих поясов. Очистка со штамбов отмершей коры и ее уничтожение. Сжигание мусора, листьев. Дезинсекция тары и подпорок.

Грушевая плодожорка.
Бабочка темно-серая с темными волнистыми поперечными полосами посередине. Гусеница с буро-желтой головой.
Зимуют гусеницы в коконах в почве, под опавшими листьями, мусоре. Лет бабочек начинается в начале июня. Гусеницы питаются только семенами плода. Грушевая плодожорка дает одно поколение.
Меры борьбы.
Опрыскивание в начале массового лета бабочек (начало откладки яиц) и повторно через 10-15 дней хлорофосом в 0,2%-ной концентрации или метафосом в 0,3%-ной концентрации, карбофосом (0,3%) или фосфамидом (0,2%). Сбор падалицы и удаление ее из сада, глубокая перекопка почвы как в междурядьях, так и вокруг стволов.

Сливовая плодожорка.
Бабочки мельче яблонной плодожорки, передние крылья серовато-коричневые со светло-серым пятном на внешнем крае. Гусеница розово-красная, головка темно-бурая.
Повреждает сливу, абрикос, персик. Зимуют гусеницы в паутинных коконах в щелях коры, а также в верхних слоях почвы. Гусеницы первого поколения отрождаются в начале июня, второго – в августе.
Меры борьбы.
В начале июня деревья опрыскивают теми же препаратами, что и против грушевой плодожорки.

Яблонная моль.
Передние крылья бабочки серебристо-белые, с 20 черными точками, расположенными в три продольных ряда. Гусеница серо-желтая с двумя продольными рядами черных точек на спине. Куколка желтая, в белом веретенообразном коконе. Насекомое повреждает только яблоню. Зимуют гусеницы на побегах под щитками.
В период распускания почек гусеницы выходят из-под щитка, проникают под кожицу листьев и выедают мякоть, не трогая кожицы. Перед окончанием цветения яблони они выходят из образованных ими «мин» в листьях и переходят на открытое питание.
Меры борьбы.
Перед распусканием почек опрыскивание 2-3%-ным раствором нитрафена, после окончания цветения – фосфамидом, карбофосом, или хлорофосом в концентрации 0,2% либо обработка деревьев 0,5%-ной суспензией энтобактерина.

Яблонный пилильщик.
Голова желтая, с темным пятном на темени, грудь и брюшко снизу желтые, сверху – черные, длина тела – 6-7 мм. Личинка розоватого цвета, с бурой головой. Зимует личинка в плотном коконе в почве на глубине 2-3 см. Самка откладывает яйца внутрь нераспустившихся бутонов. Отродившаяся личинка питается в завязи, проделывает ходы к семенной камере, выедает семена.
Меры борьбы.
Опрыскивание в период порозовения бутонов и через 5-6 дней после цветения 0,3%-ной эмульсией карбофоса, или 0,2%-ным раствором хлорофоса. Рыхление приствольных кругов осенью.

Грушевая медяница.
Взрослые зимующие особи темно-коричневого цвета, а летом – оранжево-красного, длиной до 3 мм. Зимует взрослое насекомое в щелях коры и под опавшими листьями. После распускания почек откладывает яйца. За лето дает 4-5 поколений.
Меры борьбы.
Опрыскивание в фазе обособления бутонов и после цветения одним из фосфорорганических препаратов в концентрации: фосфамидом – 0,1%, карбофосом – 0,3% и трихлорметафосом – 0,2%.

Бурый плодовый клещ.
Самка имеет плоское широкоовальное тело. По краям тела и на спине расположены вееровидные щетинки. Личинка округлая, оранжево-красная, с тремя парами ног.
Повреждает все плодовые породы. Зимует в стадии яиц на коре деревьев, образовывая своим скоплением пятна кирпичного цвета. Личинки начинают отрождаться в период распускания почек, питаются сначала соками верхушек почек, а потом листьев. За вегетационный период дает 3-4 поколения.
Меры борьбы.
Опрыскивание деревьев перед распусканием почек 3%-ным раствором нитрафена или 1%-ным раствором ДНОК. После цветения обрабатывают 0,2%-ным кельтаном, 0,2%-ным тедионом, 0,3%-ным карбофосом, 0,2%-ным фосфамидом или 1%-ной коллоидной серой.

Зеленая яблочная тля.
Самки желтовато-зеленного цвета, с желтой или черной головой. Личинки буровато-зеленные.
Повреждают яблоню, грушу и айву. Зимует в стадии яиц, которые откладывает осенью на годичных побегах. Начало отрождения личинок совпадает с фазой зеленого конуса яблони. За лето развивается 10 поколения.
Меры борьбы.
Перед распусканием почек опрыскивание нитрафеном в 3%-ной концентрации, после раскрытия почек и летом – опрыскивание 0,3%-ным карбофосом, 0,2%-ным трихлорметафосом, 0,2%-ным фосфамидом или 0,3%-ным метафосом (одним из этих препаратов).

Древесница въедливая.
Крылья белые, с большим числом синеватых овальных крупных пятен. Брюшко темно-синее, с белыми кольцами. Гусеница белая с желтым оттенком, голова темно-бурая. Повреждает яблоню, грушу, абрикос и много лесных пород. В мае-июле гусеницы окукливаются. Лет бабочек и яйцекладка происходят. В конце июня и до середины августа. Одна самка откладывает 1000 яиц и больше.
Меры борьбы.
Те же, что и против яблонной плодожорки. В молодых или неплодоносящих садах – 3-4 опрыскивания 0,2%-ным раствором хлорофоса или 0,2%-ным фосфамидом в те же сроки, что и против яблонной плодожорки. В конце августа – вырезка и сжигание поврежденных побегов. Весной затравливание ходов гусениц 1%-ным хлорофосом при помощи шприца или резиновой груши.

Златогузка.
Бабочка беловатого цвета с мелкими черными точками на передних крыльях. На конце брюшка самки пучок рыжевато-золотистых волосков. Гусеницы серовато-черные с длинными волосками, собранными в пучок. Повреждают все плодовые породы, много лесных и декоративных деревьев и кустарников. Зимуют молодые гусеницы в гнездах из 5-10 листьев, окутанных паутиной. Рано весной они питаются набухшими почками и молодыми листьями. Лет бабочек и яйцекладка происходит в июне-июле. На одном листе самка откладывает до 300 яиц и покрывает их золотистым пушком.
Меры борьбы.
Сбор и сжигание зимних гнезд. В период распускания почек и сразу после цветения опрыскивание деревьев 0,2%-ным раствором хлорофоса, трихлорметафоса или фосфамида. В момент отрождения гусениц (июль) – вторичное опрыскивание одним из вышеуказанных препаратов.

Боярышница.

Бабочки с белыми крыльями в темных жилках. Грудь и брюшко черные. Гусеницы покрыты густыми волосками с тремя черными и двумя коричнево-оранжевыми полосками на спине. Повреждает все плодовые породы. Зимуют гусеницы в гнездах из 2-3 листьев, оплетенных паутиной. Гнезда, прикрепленные паутиной к ветке, «качаются».
Меры борьбы.
Такие же, как и против златогузки.

Кольчатый шелкопряд.
Передние крылья бабочки охряно-желтые с двумя поперечными полосами. Гусеницы голубовато-серого цвета. Зимуют в скорлупе яиц. Выход гусениц совпадает с фазой распускания почек у яблони. Окукливание и яйцекладка происходит в июне-июле. Яйца бабочка откладывает на однолетние побеги в виде колец.
Меры борьбы.
Вырезка и сжигание веточек с яйцекладками. Опрыскивание теми же ядами, что и против златогузки.

Одним из заслуживающих внимания способов укоренения зеленых черенков, я считаю способ, именуемый мной как «однолетний черенок». Несмотря на то, что его результаты зависят от погоды, сроков, «посадочного» материала, я уже много лет применяю данный способ.
Условно процесс получения зеленых черенков можно поделить на следующие стадии:
1. Подготовка почвы.
2. Подготовка посадочного материала.
3. Уход за посевами.
4. Высадка питомцев.

1. Подготовка почвы.
Для начала роем траншею. Чтобы в ней было удобно работать, а в последующем накрыть пленкой, делаем ее следующих размеров: длина – произвольная (зависит лишь от нашего желания и потребностей), глубина – около 50 см, ширина – в районе 80-90 см. Дно траншеи заполняем 15-сантиметровым слоем битого кирпича (можно применить и щебень, но он обладает меньшей влагоемкостью, нежели кирпич). Поверх кирпича слоем в 3-4 см насыпаем крупный речной песок. Следующим слоем в 20-25 см станет смесь следующих компонентов: 1 часть песка, 1 часть старого перепревшего навоза (либо торф) и 3 части земли, взятой из под старых пней с древесной трухой. На 1 кубический метр этой смеси добавляем ведро древесной золы.  Все тщательно перемешиваем и равномерно укладываем в траншею и уплотняем. Затем проливаем все это водой с марганцовкой (слабо-розового цвета) и засыпаем слоем сырого песка, предварительно ошпаренного кипятком. Наша траншееобразная грядка готова посадке.

2. Подготовка посадочного материала.
Заготавливаем черенки во второй половине июня. Для этого срезаем побеги текущего года. Если требуется перевозка, необходимо завернуть черенки в влажную тряпку. Непосредственно перед высадкой нарезаем наши «заготовки» в притененном месте на небольшие черенки с 2-3 междоузлиями, оставляя по одному верхнему листу. Верхний срез  делаемым прямым на расстоянии около сантиметра от почки. Нижний срез делаем на таком же расстоянии от почки, только скошенным в противоположную ей сторону. Черенки помещаем в раствор стимулятора роста и оставляем в притененном месте на 15-16 часов. После промываем их проточной водой и сразу же высаживаем. Но делаем это таким образом, чтобы нижний край черенка находился только в песке и не касался земли.  После того, как мы высадили весь посадочный материал, устанавливаем проволочное ограждение и натягиваем пленку.

3.  Уход за посевами.
До того как мы снимем пленку, растения не поливаем, а всего лишь опрыскиваем, оставляя их всегда влажными и не допуская стекания воды с них. В среднем за день опрыскиваем 6-7 раз. Следим за тем, чтобы почва не переувлажнялась, так как это приведет к загниванию черенков, с последующей их гибелью. Стараемся поддерживать температуру в «парничке» в районе 25-30 градусов. Пленку притеняем дабы на черенки не попадали прямые лучи солнца, а лишь рассеянный свет.
В связи с тем, что разница во времени появления корешков у легкоукореняемых и трудноукореняемых черенков достигает 15-20 дней, сажаем их в разные грядки. Дело в том, что укорененные черенки необходимо открывать (делая это постепенно), в то время как у неукорененных нельзя «нарушать» необходимую влажность воздуха.
Легко укореняются вишня войлочная, вишня сорта Шубинка, абрикос, виноград, барбарис, смородина, жимолость съедобная, тернослив, облепиха. Труднее укореняются  персик, груша, черешня, яблоня, пион, некоторые сорта вишен (к примеру, Владимирская, Любская). Но у начинающего садовода укореняемость черенков может быть трудной и у легкоукореняемых видов и сортов. Все приходит с опытом, после того как набьется  рука.
После снятия пленки (напомню – после укоренения) проводим подкормку. Из народных средств отличной подкормкой будет настоянный в течении 7 дней настой перепревшего навоза (из расчета 1:6). Некоторые культуры к осени практически не прибавляют в росте, не смотря на развитость корневой системы. Такие растения на зиму укрываем. Можете сбить щит из досок и покрыть их 15-ти сантиметровым слоем опилок.
Те растения, которые дают большой прирост (в-основном, легкоукореняемые) прищипываем, для того, чтобы вызрела древесина.

4. Высадка.
На постоянное место жительства своих подопечных высаживаем на следующую осень.

Легкого Вам укоренения и щедрых урожаев!
С уважением,
Ваш садовод.

Деревья, имеющие открытую корневую систему, не рекомендуется высаживать в осеннее время. Но если вы уже приобрели такие саженцы, то можно их просто прикопать на зимний период, а посадить вы успеете весной. Для того чтобы правильно прикопать саженец, подготовьте яму для корней, само же растение должно находиться горизонтально. Когда закончите засыпать корни саженца землёй, необходимо хорошенько полить их водой – так саженец лучше перезимует. На землю под ветви и крону следует подложить доски или ветки ели. Для того чтобы уберечь саженцы от вредителей и грызунов, необходимо замотать их в сетку, а в неё насыпать отраву. Её вы сможете приобрести в любом специализированном магазине.

Как известно, всем растениям нужна влага. Однако среди плодово-ягодных культур есть виды, которые более устойчивы к засухам, другие, наоборот требуют повышенной влажности почвы. Плохо переносят засуху груша и яблоня, более устойчивы к засухе крыжовник и вишня. А вот к любителям почв с повышенной влажности можно отнести черную смородину, землянику, малину, сливу. Однако чрезмерная влажность с оглеением почвы не приемлема и плохо переносится плодово-ягодными культурами. Разнообразие рельефа участка зачастую имеет и разнообразие по качеству и характеристикам почвы. Поэтому, планируя разбивку сада нужно изучить все участки, определить их форму по плоскостности поверхности, определиться со сторонами света и возможными склонами и равнинами (замкнуто-пониженные, гривистые, выпуклые, слегка возвышенные, ровные), чтобы наиболее эффективно расположить посадки.

Такие химические вещества как: карагард, тербацил, симазин лучше всего применять поздней осенью, хотя допустимо их применение в самом начале весны. Применение этих репаратов летом или же поздней весной не даст нужного эффекта из-за сильного нагревания почвы и дефицита влаги. Гербициды контактной группы следует применять по мере прорастания сорняков в вегетационный период. Эффективность гербицидов системной группы больше всего проявляется в прохладной среде (7-12°С) и во влажной почве.

Среди всех способ консервирования продуктов самой большой популярностью пользуется замораживание, благо, что современные холодильники и морозильные камеры с лёгкостью помогают в этом.

Основным достоинством замораживания ягод и фруктов является высококачественная продукция в результате. Во время замораживания сберегаются практически все главные пищевые вещества – углеводы, витамины, а именно

витамин С (во время замораживании потеря всего десять процентов, а то и меньше), к тому же замороженные фрукты и ягоды прекрасно выглядят, обладают отличным вкусов, ароматом и консистенцией. Заранее приготовленные фрукты и ягоды быстро замораживают при температуре до тридцати пяти градусов ниже ноля, после чего они могут храниться довольно продолжительное время при температуре от восемнадцати до двадцати пяти градусов ниже ноля.

В домашних условиях тоже можно замораживать ягоды и фрукты – в морозильнике при температуре двенадцать – восемнадцать градусов ниже ноля. Для этого можно использовать обычный бытовой холодильник или низкотемпературные морозильные камеры, которых сейчас большой выбор. Из-за того, что морозилка в бытовом холодильнике имеет небольшие размеры, замораживать в ней лучше ароматные ягоды, которые быстро портятся в свежем виде. Это касается черешни, вишни, клубники, малины и смородины – потому что их сезон длиться недолго.

Не стоит забывать и о грызунах, особенно полевых мышах, которые очень любят лакомиться персиковой корой. Для защиты от этих вредителей следует вокруг стланца (накрытия0 покрыть землю опилками (слоем в 10-15см толщиной) и разбросать ядовитые приманки и соцветия лопуха. Если же грызуны все-таки доберутся до веток и повредят их, то ветки следует осторожно срезать и отправить в компостную яму.

Молодняк персика нуждается в регулярном (не меньше одного раза в неделю) поливе и постоянном мульчировании приствольного круга после полива. Для мульчирования лучше всего применять крупнозернистый песок или перегной. При этом нужно не допустить появления сорняков и вредителей.

Если плоды пойдут на приготовление компотов, то они должны иметь плотную мякоть, которая не разварится и соответствующие зрелости вкус и окраску.

Чтобы приготовить фруктовые пюре, варенья, джемы, соки и прочее подойдут и деформированные, с видимыми дефектами и перезрелые плоды

.

Оценить зрелость плода можно по его окраске, запаху, вкусу или же лабораторным исследованием. Чтобы провести простой анализ, нужно рефрактором измерить %Rf содержания сухих веществ в соке плода (сахара и кислот. При домашнем консервировании используются рецепты, в которых указывается содержание в компотах сахара и кислот.

Лучше всего для консервации использовать свежесорванные плоды. В случае необходимости их хранения перед консервацией, это лучше всего делать в сухом, прохладном, затемненном месте – холодильнике или погребе.

Для изготовления садовых скамеек и стульев можно использовать струганные доски или стволы деревьев. Если для этой цели вы выбрали деревья

хвойных пород, то сперва необходимо «избавиться» от смолы. Это является необходимым, благодаря этому одежда не будет пачкаться.

Есть несколько способов, с помощью которых можно удалить смолу с деревьев:

1. Нужно растворить ацетон в воде в соотношении один к четырём. Потом берём щётку, мочим в растворе, и несколько раз обрабатываем древесину, после этого нужно тщательно обмыть её подогретой водой и высушить.

2. Делается раствор каустической соды и ацетона в соотношении один к пяти и обрабатывается древесина.

3. Смешиваем кальцинированную соду и поташ в соотношении шесть к пяти, потом эту смесь добавляем в воду до сметанного состояния. После этого полученную массу два раза наносим на поверхность древесины, после каждого раза обмывая её тёплой водой.

Для изготовления мебели используют обычные инструменты: бензопила, двуручная пила, стамеска, долото, рашпиль и т. д.

В первом случае в борьбе с многолетними сорняками прополка малоэффективна. Но регулярность пропалывания позволит остановить их рост и развитие. Регулярная прополка не только эффектно уничтожит все однолетние сорняки, но даже такие стойкие сорняки как хвощ, сныть и пырей ослабят свои вредные способности. Тяпки, мотыги и другой инструмент, предназначенный для прополки, должен быть всегда подготовленным

к работе (наточенным и чистым). Чтобы прополка дала наибольший эффект в борьбе с сорняками, ее следует проводить в солнечную сухую погоду. Это заставит выполотое сорняки быстро подвянуть и посохнуть, не давая им возродиться к жизни. Однако такие сорняки как: одуванчик или крестовик могут погибнуть нескоро и даже завязать семена, будучи выполотыми. Поэтому выполотый сорняк лучше всего отправить перепревать в компостную яму или сжечь.

При выкапывании сорняка с корнем можно достичь хорошего результата при борьбе с многолетними сорняками. И здесь, также как и в первом случае, важным является состояние и качество инструмента (совки, вилы, лопаты и пр.). а также и то, насколько тщательно проводится выкапывание сорняков. Дело в том, что большинство многолетних сорняков наделено глубоко уходящими в почву стержневыми корнями или же подземными ползучими корневищами, которые способны возрождать растение даже из оставленных под землей фрагментов.

Последний способ химической обработки гербицидами, является эффективным способом борьбы с сорняками. Однако требует аккуратности и осторожности в применении. Дело в том, что химические препараты, уничтожающие сорняки, при попадании на благородные культуры так же уничтожают их. Для борьбы с однолетними сорняками существуют такие препараты, как: «Weedol». В состав которого входят жирные кислоты, глюфосинат аммония, дикват. Наибольшее распространение среди садоводов получил универсальный препарат для борьбы с сорняками – «Раундап».